Как обеспечить долгую жизнь стального корпуса яхты

Возвращение из "третьего новозеландского" похода. Лодка изрядно "покоцана" после 8 месяцев похода.
Сказались и последствия навала морского буксира еще перед уходом в поход, дома.

Все знают, что "железо" ржавеет. Жители портовых городов, кроме того, постоянно наблюдают по побережью ржавые остовы когда-то гордых кораблей, бороздивших океаны, превращенные морем в труху. Тем не менее, есть достаточно простые правила, соблюдение которых даст вашей стальной лодке многие десятилетия полноценной  жизни.

1. Используем при постройке подготовленный металл. Горячекатанные листы стали с завода покрыты окалиной, которая очень прочная, но не имеет надежной связи с основным металлом. Окалину нужно снимать пескоструйной обработкой, и защищать металл от коррозии эпоксидными антикоррозионными грунтами. При строительстве "Чавы" пескоструй использовать не удалось, зато получилось протравить листы в гальваническом цехе, со сходным результатом.

2. В процессе постройки, а затем во время эксплуатации приходится держать наготове грунт и кисточку, чтобы не оставлять металл обнаженным. Сварка, зачистка швов, все работы с металлом должны завершаться грунтовкой. Работа экипажа на палубе, удары по углам рубки ручками от лебедки, страховочными карабинами, другими металлическими предметами часто приводит к сколам покрытия. Если их сразу не закрыть, язвы растут, требуя большой работы по ликвидации.

3. При проектировании и строительстве нужно внимательно следить, чтобы судно не имело горизонтальных поверхностей, на которых могут образоваться лужи. Внутри нужно исключить места застоя воды на продольных связях корпуса и на днище. Стальному корпусу обязательно нужен льяльный колодец и правильно размещенные большие шпигаты (отверстия для прохода воды) с радиусом не меньше 20мм во всех флорах и шпангоутах, там, где проходят продольные связи. Шпигаты должны быть сделаны и в продольных связях корпуса в нижних точках, там, где может собираться вода. Шпигаты меньшего размера имеют свойство "заплывать" вплоть до полного исчезновения из-за свойств современных толстослойных эпоксидных покрытий.

4. Стальные лодки должны быть защищены от электрохимической коррозии протекторами, и это нужно делать с пониманием процесса. Отдельная статья об электрохимии здесь.

5. Снаружи корпус может выглядеть практически нетронутым коррозией, его легко обслуживать, регулярная (раз в 5-10 лет) пескоструйная обработка и окраска поддерживают его в хорошем состоянии. Основные проблемы с коррозией возникают внутри, говорят, что стальные лодки ржавеют изнутри. Интерьер и плотно упакованное оборудование не позволяют использовать эффективные методы очистки, и приходится довольствоваться полумерами. Как общее правило - корпус внутри ниже ватерлинии должен быть полностью доступен для инспекции, очистки, опреснения, и своевременного обновления покрытия. Мой опыт говорит, что обновление требуется раз в 3-4 года.

6. Правильная схема защитных покрытий. С постройки я использую схему International Paint для морских судов.
Первый - основной грунт, который наносится на подготовленный металл - Intershield 300. Это двухкомпонентный эпоксидный грунт с добавлением цинка, который должен играть роль протектора в случае проникновения воды к металлу. Очень жесткий и устойчивый к истиранию, толстослойный, в идеале наносится безвоздушным распылением. Но кисточка и валик работают тоже.

Второй - переходный грунт - Intergard 263. Также толстослойный, больше походящий на шпаклевку, контрастного цвета, чтобы не было пропусков. Он более мягкий и матовый, обеспечивает хорошую адгезию к финишной окраске.

Это все. Дальше - полиуретан для надводного борта и палубы, необрастайка (я также использую International для малоподвижных судов) для подводной части. На такую лодку, как Hout Bay 40 для текущего ремонта нужно по ведру (20л) каждого наименования раз в два года.

Видеоверсия с картинками :) на нашем канале YouTube