Чуук
26 - 30 ноября 2007
Мы пришли на Чук, здесь... ну, короче, это как в фильме "Здесь тебе не Земля, родной. Это планета Чук!" Впечатлений масса, самых разнообразных.
Мы закончили сегодня наш 20 дневный переход и пришли в порт Вено, Федеративные штаты Микронезии. Большой архипелаг гористых островков, среди которых попадаются размером с Рикорд, а больше - с остров Козлова. Например, Моэн - остров, у которого мы стоим, имеет размеры 6 на 7 км, и население его - около 10 тыс. человек.
Все эти острова окружены кольцом рифов - атоллом, и находятся в спокойной лагуне. Лагуна очень большая - примерно 20 миль на 12, как Амурский залив. В кольце попадаются проходы, через которые можно войти и выйти. Мы вошли через северный проход шириной в полмили, по сторонам, на мелководье, разбивались океанские волны, мы шли в бейдевинд, против течения, помогая парусам дизелем, ну да нам, после Окинавы, не привыкать. Матросы на шкотах, Вадим - на руле, а я - у карты. Полчаса адреналина и мы в лагуне.
Надо сказать, что с переходом мы подзадержались, просчитавшись тактически. Достаточно было пары циклонов, прокатившихся южней, когда мы подходили к Марианам, и после прохождения Гуама, чтобы пассат поменял свое рабочее восточное направление и дул с юго-востока, стаскивая нас южней. В результате почти пятьсот миль на восток пришлось набирать южней, в области переменных ветров, куда тоже постоянно забегал пассат. А лавировка по взбаламученному шквальным мокрым сезоном морю - занятие неблагодарное. Суточные переходы из 140-150 мильных в зоне пассатов, уменьшились до 90-65 миль на широте 8 градусов. А циклоны здесь формируются регулярно, по месту рождения, так что это нужно забивать при планировании перехода.
Народ вне себя от счастья. Лев кричал "Земля! Земля!" как будто ее открыл. Завтра начнем готовиться к следующему переходу, а пока развлекаемся. Позишен намбер ван - развенчание мифа о райском наслаждении. Кокосы молодые, с молоком, продают девочки на выходе из порта, по 50 центов (12 рублей). Естественно, начали с того, что купили по кокосу. В нем примерно 2-3 стакана прозрачной жидкости с легким привкусом бражки. Никакого наслаждения... даже допить не смогли. С водой, здесь чувствуется некая напряженка, чтобы залить лодку, завтра пойдем попробуем купить в офисе порта. Хотя по количествам чистой дождевой воды, падающей с неба, здесь легко сделать ее запасы, просто надув тузик и оставив пару раз под дождем.
По ландшафту - издалека все выглядит как наши острова, и душа радуется, ближе подходишь, а цвет растительности, запах, кокосовые пальмы, - все другое, и все резко меняется. К вечеру я уже попривык. На днях выберу время, побегаю по острову, пофотаю. Или на велосипеде.
Мотолодки здесь напоминают пироги, или баты на дальневосточных речках. Мощный подвесник. Много народа, живущего в деревнях, на островах, работает в столице (это, где мы сейчас), а вечером за ними приходят эти мотолодки, чтобы отвезти домой. А живут в таких маленьких бунгало среди кокосовых пальм на ма-а-леньких островках.
Консервы вроде есть в продаже, и сгущенка и тушенка, и дешевые, но вкусные яблоки тоже. Это радует. Лев с Лешей прибежали после поисков душа. Его нет, верней, чтобы принять душ, нужно снять комнату в отеле - 100 долларов в сутки, или 120 на двоих. Нашли и прачечную, это очень хорошо.
Для того, чтобы правильно оформиться в Микронезии, нужно заранее послать в Понапе - общую столицу федерации, шефу иммиграции, факс о своем намерении посетить страну. Тогда они выдают круизинг пермит ответным письмом. У нас такой штуки не было, я ее, если честно, пропустил мимо глаз, когда готовил маршрут, а потом, когда обратил внимание, уже было поздно. Ничего, сегодня иммигрэйшн пообещал, что завтра бумага будет сделана и прислана из Понапе сюда, на Чуук, факсом.
27 ноябряЧто-то даже происходит, строят... торговый центр и еще один банк. Банк оф Гуам, в полуразвалившемся пакгаузе - просто гротеск какой-то.
Ездят на разбитых японских машинах, дороги - никакие. Верней, одна дорога, вдоль берега. Хочу сходить на горушку, выбрать время. Вечером - повальное пьянство и курение марихуаны. Наша молодежь вчера ходила вечером поискать приключений, так свет вырубают в 10 часов, темнота на улицах, ничего не нашли. Сегодня Леха ходил в магаз, дал я ему 50 долларов, все ушли на продукты для завтрака. Пришел, счастливый такой, говорит, эти деньги, что я потратил на еду, можно было использовать для покупки мешка травы, или пары девочек. Вадя говорит, надо же, а нам (типа ему и мне) и не предлагали, где справедливость? Я говорю, ты на себя посмотри, какие тебе девочки. Или ты травки хочешь покурить? Насчет топлива и воды вроде разобрались, унитаз в очередной раз починил, кожаные дублировки заменили. После обеда займемся такелажем, и надо что-то думать насчет продуктов. По утрам в магазе хлеба нет, еще не подвезли...сельпо.
Подошел здоровый пароход в порт на пару часов, с него подходил мужик из Питера, поговорили немного. Ходят по кругу - Гуам, острова Микронезии, атолл Кваджалейн. Скука, говорит, сколько хожу, летом, зимой, загореть не могу. Только вылезу на палубу, как начинается дождь. В Понапе говорит, интересней, туда стоит зайти. Я думаю, к концу недели будем в готовности валить дальше. Нам выправили круизинг пермит, обещали сегодня подвезти. Теперь мы можем в любой порт Микронезии приходить, открывая дверь ногами, может и в Понапе зайдем, на обратном пути.
В общем духом места я пока не проникся, нужно еще пару тройку дней, как минимум. Бегать по утрам здесь пока не получается, негде. Пойду искать под вечер, может чего удастся найти для физкультуры.
Народ живет в таких хибарах, что представить трудно, вместо стекол окна часто затянуты мелкой сеткой.
О дизайне здесь не слышал почти никто. Дороги - практически российские, машины - сплошь японские. Все здания покрыты плесенью, трудно ждать чего-то другого в таком климате. Тип полинезийский, люди красивые, может несколько толстоваты, но красивы и доброжелательны. На острове живет порядка 10000 человек, большая часть в первобытном, как я понимаю состоянии, только вместо хижин из бамбука - хижины из фанеры и гофрированного железа.
Местное население готовится к рождеству, жара, каждый день шквалы и тропические ливни.
27 ноябряСегодня после обеда сил заниматься такелажем уже и не было...
Расписал я стояночные вахты, и пошли мы с Вадей по дороге на юг.
Дорога идет вдоль берега, по неширокой долине, ограниченной горной стеной с одной стороны, и морем с мангровыми зарослями, с другой. Пока пережидали ливень, комфортно устроившись на открытой веранде отеля "Трук-стоп", к нам приблудился Лев, и дальше пошли втроем. Дошли до южной оконечности острова, до трансконтинентального отеля, очень шикарное место.
Отели - все - нацелены на дайверов, которые прилетают на Трук понырять на "рэки". Рэк - wreck - затонувшее судно, а американцы во вторую мировую утопили здесь около 50 японских транспортов. В общем - Мекка для ныряльщиков. А по дороге - жуткая нищета, хибары из фанеры и гофрированного железа, все дома, даже крутые отели, покрыты плесенью, что немудрено в таком климате.
Но местами, пейзаж такой, что останавливаешься, и не можешь наглядеться. Народ полинезийского типа, люди красивые, статные, может с возрастом излишне полные, но красивые и доброжелательные. Встречаются, конечно, китайцы, индусы, они резко выбиваются из общего потока. Большинство, а их здесь около 10 тысяч, продолжает жить первобытной жизнью. Пироги заменили пластмассовыми лодками с мотором, хижины из соломы - дачными домиками из фанеры. Хотя у нас в таких домиках разве что садовый инвентарь хранят. Видимо, кто работает в отелях, в порту, в общем - с туристами, зарабатывает лучше, но приличных домов я практически не видел. Машины японские, крутые попадаются, а в основном развалюхи битые, да ржавые. И кокосы валяются вдоль дороги. Хорошо сходили, я кое-что поснимал, до этого что-то даже заставить себя не мог.
Вечером пошли в отель "Трук-стоп", Вадя меня туда заманил. В отеле пообещали быстрый Интернет, он хотел позвонить, так что уговорил и меня. По крайней мере хорошо и вкусно поужинали, с Интернетом вышла заминка - какой-то силовой кабель отгорел, отель получал свет от генераторов, поэтому Интернет работать отказался.
Цивилизация западного типа растет от аэропорта в сторону двух дайверских отелей и портовой зоны. За пределами - первобытное существование. Могилки предков во дворах, заплесневелые хижины среди болотины, и кокосы, кокосы, кокосы... В дневное время работать невозможно, народ лежит в тени своих хибар в голом виде, вечером и утром - некая активность. В центре города тарахтят генераторы, как во Владивостоке во времена затемнения, в ресторане Трук-стоп во время ужина пару раз свет мигал, при переходе на аварийное питание. Тем не менее, худо-бедно, работает халявный Вай-Фай, так что фотки я сгрузил. Народу много с сотовыми телефонами, на детях, правда, я не видел. Худые беговые поросята носятся по улицам, петухи будят нас по утрам. Народ веселый, все по-английски хорошо говорят.
29 ноябряВчера неожиданно легко приняли топливо и воду. Топливо меньше 5 долларов за галлон, взяли 50 галлонов, за воду (дождевую) с нас взяли 40 долларов "за заправку". 500 галлонов, которые нам, естественно, не влезли, так что даже и лодку отмыли. Неплохой сервис с дружественным и внимательным отношением. На завтра заказали власти на отход. Они здесь тоже платные, в районе 20-ки за визит (приход-отход), за неурочное время +100%. Так, во всяком случае, сообщил Литау, пока с нас содрал 25 долларов только санитарный инспектор. Стоим на территории порта, под охраной "секьюрити" полубандитского вида, очень дружелюбных. Все поголовно при встрече здороваются, дети - хором. Продуктами более-менее удачно затарились вчера и сегодня, потому что позавчера пришел здоровенный пароход и с него сгрузили несколько контейнеров с продуктами (яблоки из Калифорнии, консервы из Японии, итд, итп), которые растаможили вчера.
Нашли прачечную самообслуживания, доллар стирка, доллар - сушка. Все отстирали и высушили, второе - даже круче первого.