Ниатопутапу, Тонга

22 - 26 апреля

22 апреля

Остров низкий, только пальмы и риф прикрывают от открытого моря, ветра и волны. В то же время за пару часов перед этим прошли красивый вулканический конус высотой более 2 километров - Тафахи, там люди не живут, но держат плантации.

Мы бежали первые сутки слишком быстро, и почти всю последнюю ночь шли под одним фоком, чтобы проходить риф в дневное время. Ночью поймали тунца, килограммов на 8-10, еле вытащил. Этакий поросенок, Саша потом полночи жарил, до самого прихода. Перед этим другую леску оборвала какая-то большая рыба, откусила стальной тросик с последним нагасакским воблером, шлепнула напоследок хвостом, леска только звякнула, и все. В Самоа под влиянием свежего владивостокского взгляда Игоря, я поменял леску - до этого использовал обычный капроновый сеточник, здесь урвал километр отличной корейской лески 1,2 мм. Хозяин сказал - марлина ловить. Рыба поперла как бешеная, за первые сутки пообрывала все старые крючки на воблере, пришлось поменять на новые, потом и сам воблер сожрала...

Стоим в голубой тропической лагуне, накат красиво разбивается о внешний риф, пальмы, белый песок, синее небо. Невдалеке с шумом ныряет здоровенная черепаха практически леопардовой раскраски. Ветер продолжает гудеть в снастях, а точней, это наш ветрогенератор создает шум, подобный завываниям зимней вьюги, ветер подымает в воздух тонкий белый песок на берегу.

Иду по пыльной белой дороге вдоль моря в столицу острова - Ваипоа - третью деревню по счету. В нашей - Фалехау - нет таможни, нет иммигрэйшн, нет ничего. С трудом, путем опроса местного населения, отыскал административную улицу - банк, полиция, таможня и погранохрана - все здесь, в одном деревенском домике.

Все население острова составляет около 900 человек. Длина острова - около трех миль, барьерный риф с северной стороны образует обширную лагуну, вдоль которой и живет все население острова. По грунтовке, соединяющей три деревни и взлетно-посадочную полосу, которая находится на юге острова, можно пересечь его от края до края за час-полтора неспешной ходьбы. Тем не менее, пока я шел в столичную деревню, встретил пару раздолбанных праворульных "японок", пылящих навстречу. Еще одна стояла под огромным деревом и толстый тонганиец неспешно мыл ее из шланга тонкой струйкой воды, идущей самотеком. Как-бы цивилизация... Прямо карго-культ какой-то.

Большой, как водится в этих краях, кастомс долго выяснял, когда мы пришли, есть ли у нас оружие, сколько нас... Потом сказал - все неправильно, нужно было оставаться на лодке. Да, вы правы, по радио нас не вызвать, а местных просить съездить - не допросишься, топливо в дефиците. Но вы все равно нарушили правила, и вы должны вернуться на борт и ждать. Мы приедем в течение пары часов, и оформим, как положено, ваш приход.

Лагуна Ниатопутапу на отливе

Местные богачи собрались на свои плантации, на соседний остров Фалехау.
Впереди виден выход из лагуны и разбивающаяся на рифах океанская зыбь.

Женщины острова традиционно плетут циновки на экспорт.

Оформились очень просто, приехали две симпатичных женщины и тот самый кастомс. Накормили их нашим тунцом, заполнили бумаги. Посмотрев на наш склад продовольствия - картофель, капуста, морковка, лук... власти оформили специальную бумагу, в которой перечислили овощи поименно с запретом продажи их на берег. Чуть позже, местные приехали на японском микрике и договорились сделать чендж - канистру солярки на бананы, кокосы, по-по, и лайм. Дизелка на острове кончилась - пароход приходит раз в месяц, самолет прилетает раз в неделю - настоящая экзотическая глушь. Сейчас вечер, на рейде продолжает свистеть, на берегу - ни огонька. Электричества здесь нет и никогда не было, генератор есть лишь в больнице столичной деревни...

24 апреля

Здесь на Тонга, мы вернулись в нормальное время, и живем в том же дне, что и Владивосток. Так что сегодня 24 число, четверг. Завтра выходной, день памяти жертв второй мировой войны. Послезавтра рано утром мы уходим на Фиджи, переход займет примерно 4-5 суток.

С легкой руки Саши, начавшего посещение местной столичной деревни с благотворительного взноса в кассу местной больницы, мы развернули здесь бешеную деятельность. Весь остров знает о русской яхте на которой пришли Андерей и Сасша из холодной России. Мало того, что мы обеспечиваем соляркой местных новых тонганийцев с японским микриком и плантацией на соседнем вулкане, мы печатаем фотки местным для оформления виз в Новую Зеландию на судовом струйном принтере, а сегодня я сделал парадный портрет местной красотки, которая мечтает выйти замуж и свалить из этой дыры. Это характерно и для Вануату - первый вопрос при знакомстве - "Как тебя зовут?", второй - "Ты женат?". Как правило, красавиц на выданье много, а мужики все уже сбежали за лучшей долей в Нукулаофа, Новую Зеландию или США. Особенно, мне кажется, котируется Саша. "Французский след" - обхождение, галантность, прононс, борода - тетки так и липнут к нему. Надеюсь, до послезавтра не женят...

Кук, Лаперуз, Бугенвиль и другие великие писали о том, что плывущие в море аборигены встречались им далеко от берега, в те времена любопытные местные красавицы приплывали на корабли, стоящие на рейде, и голышом поднимались на борт на глазах офигевших мореходов. Времена изменились.

Цивилизация одела островитян, заставила верить и работать. В то же время она отучила их плавать. Я видел купающихся аборигенов лишь на Вануату, здесь лишь женщины, одетые с ног до головы, бредущие с удочками по грудь в воде. Дети просятся на лодку, посмотреть, но идея приплыть к нам на борт их совершенно не привлекает - они не умеют плавать...

Здесь, в связи с курортным режимом, и массой ветра и солнца на рейде, я не ограничен в писанине, так что вываливаю дальше.

О Самоа, пока не забыл.

Я уже писал про забастовку, оказывается - Самоа переходит на левостороннее движение. Ситуация, надо полагать, практически идентична дальневосточной - самый дешевый поток машин идет из Новой Зеландии и Японии, с правым рулем. Премьер-министр (умнейший чел, я бы сказал) - дает команду - перевести движение на левую сторону, как у нормальных людей, пока дорог всего-ничего. Проголосовали практически единогласно. Так еще и находятся недовольные...

На Савае местные ученые обнаружили наблюдательный пункт на вершине главного вулкана. Все времена тонганийцы приходили грабить самоанцев, и как правило, лупили их почем зря. Поэтому самоанцы держали наблюдателей, чтобы те предупреждали, когда нужно бежать в горы от набега.

Сейчас, на Нуитопутапу - северном форпосте архипелага Тонга лишь пара мотоботов, способных сходить на соседний островок, и только. Так что навыки мореходства и пиратства эти ребята утеряли тоже.

Островок ждет грузового парохода уже больше двух месяцев, как сказали сегодня местные, поэтому и топливо давно кончилось. "У вас есть радио е-майл, пошлите сообщение на Самоа, чтобы прислали солярки!" - вот их представления о деятельности грузоперевозчиков. И лолис, лолис, лолис... Ходили целый день, не могли понять, что это такое, местные объяснить не могли. Говорят, это - чтобы есть. Вечером понял, когда поковырял словарь. Lolly - денежки. Они денег хотели, на пропитание, грубо говоря - попрошайничали. Мы, со своей стороны, косили под дурачков, не понимая, чего они хотят. А деньги местные сегодня все равно все ухнули, да и было их немного - обменяли сотню долларов, около 60 ушло на формальности, остальное - на батарейки,
они здесь на удивление недороги, и "прочие излишества нехорошие" - соки, джем, крекеры. На острове "сухой" закон, в продаже нет даже пива. Похоже, местные что-то гонят, от некоторых несет сивухой. Наверное, местную "банановку". На десять литров солярки наменяли банановую гроздь килограммов на сорок, несколько по-по, по нашему - папайя, и пару горстей лайма. После охоты на тунца перешли на "подножный" корм, тем не менее, съесть его никак не можем, даже с помощью местных гостей. Сегодня сделал тунца с картошкой, бананами, луком и морковкой под соусом карри. По обоюдному мнению получилось вкусно, а главное - полная кастрюля.

Здесь мы впервые испытали новый якорь-плуг новозеландского производства, приобретенный в Вангарее, на яхтенной барахолке за двести местных баксов. 45 паундов, как бросили, так он и залег, как влитой, в местное песчаное дно. Ветер дует все время, иногда раздуваясь до 10 метров, иногда ослабевая до трех, иногда меняя направление градусов на двадцать, тем не менее, лодка надежно уперлась на одном месте. Очень впечатляет.

Система сбора воды с тента дает сейчас воды больше, чем мы выпиваем, а пьем здесь сейчас по пять литров в день - жарко. Мы давно перестали экономить электричество - генератор с панелью выдают его с запасом. Кстати, ветрогенератор на фок-мачте пока полностью оправдывает свое место - там много ветра и безопасно для экипажа, а тормозить его из-за шума нет никакого желания - он ведет себя сравнительно тихо и постоянно дает электрический ток. Сегодня закончился большой газовый баллон, начатый четыре месяца назад. Заменили на баллон с вануатским газом, их у нас четыре по 12 литров, должно хватить до дома, даже если печь хлеб на борту. За этот переход истратили около трех литров дизтоплива. Обжились мы здесь, научились жить экономно, да и с ветром, начиная с Самоа, должно быть все хорошо, дальше идем стандартной дорогой парусников - с попутными ветрами.

Subject: иностранцы

По поводу незнакомых, новых людей, часть из которых были иностранцами... У меня есть сложившееся мнение, что характер экипажа, его работоспособность и уживчивость между собой практически на 100% определяются капитаном, и ответственность за это полностью лежит на нем. Исходя из этого я и расписывал вахты - ночные парами, дневные - одиночные, и плотно за ними присматривал в первые дни. Очень важно людей накормить, дать им хорошо отдохнуть, дать им четкий график их работы, остальное придет само.

Сложней всего в первые дни, когда людям трудно, их укачивает, при этом нужно работать в непривычных и пугающих условиях, поэтому в это время - только вахты, никаких судовых работ - свободное время в койке. Дальше проще, и к концу перехода экипаж представляет собой монолитный коллектив, готовый к любым трудностям, даже к утренним приборкам судна, и чистке камбуза с гальюном. Наши две недели в море прошли без конфликтов, я надеюсь, все мы получили большое удовольствие от совместной работы и взаимного общения, и запомним надолго наш международный переход Новая Зеландия - Самоа.

Тонга - Фиджи >>>