Сказка вторая - кубик Рубика
Лодка была поднята на стенку перед зданием яхтклуба "Водник". Стальной корпус с мачтами весит 9 тонн при штатном водоизмещении 11,6 т. Ватерлиния в носовой части находится примерно на полметра над водой, в корме - почти совпадает с КВЛ.
ЛЮКИ И ИЛЛЮМИНАТОРЫ
После смены места были завершены основные малярные работы внутри лодки, после чего установлены иллюминаторы (отечественное оргстекло 10 и 12 мм ) на нерж. винтах М5 и герметике. Для Владивостока оргстекло российского производства оказалось большим дефицитом, в конце концов нашлось два листа на судоремзаводе производства 1992 г. (Китайское, как оказалось, использовать нельзя. Оно сильно растрескивается и плавится при обработке).
Рамки иллюминаторов и комингсы люков были вварены в корпус еще на заводе и обрабатывались (шлифовались и красились) вместе с корпусом. Рамки иллюминаторов утоплены в корпус на 40 мм.
Люки я поставил покупные, сделав под них деревянные фундаменты (из лиственницы) и установил их в комингсы на нерж. винтах М5 и полиуретановом герметике.
26 сентябряПЕРЕБОРКИ И ИЗОЛЯЦИЯ
24 августа пришел контейнер с давно заказанной фанерой. К 26 сентября все переборки (березовая фанера ФСФ 15 мм) вырезаны и установлены, правда, кормовые потом пришлось снять для изоляционных работ. Работа оказалась довольно простой и приятной. Не знаю, правда, как бы я это делал без американской книжки о постройке стальных яхт, присланной Диксом. Размеры переборки с помощью фанерного шаблона и специальной реечки с зубчиками снимаются "вживую" с корпуса и переносятся на лист фанеры, потом после проверки переборка вырезается электрическим лобзиком.
Опишу это более детально, так как для меня этот способ стал базовым при постройке и использовался при изготовлении практически всех деталей из листового материала.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМЕТКИ И МОНТАЖА ПЕРЕБОРОК
Способ предназначен для встраивания переборок, стенок шкафчиков, листов зашивки в готовую структуру.
1. Для разметки нужен кусок фанеры (я использовал куски упаковочной, которой была проложена в контейнере купленная фанера) достаточно больших размеров (далее - шаблон), чтобы закрепить ее в плоскости будущей переборки. В качестве рейки удобно использовать обрезки фанеры подходящих размеров с несколькими вырезами, сделанными лобзиком. Вырезы позволяют установить рейку точней.
2. Острие рейки устанавливаем в первую характерную точку будущей детали, а саму рейку укладываем на фанеру и прочерчиваем карандашом ее положение. Подписываем - "1". Переносим последовательно на наш шаблон все характерные точки - 2,3,4...
3. Снимаем шаблон и укладываем на лист фанеры так, чтобы все точки будущей детали были в его пределах. Закрепляем парой шурупов или струбцинами. С помощью той же реечки, последовательно укладывая ее в отмеченные положения, переносим характерные точки на лист фанеры.
4. Соединяем точки карандашом и получаем контур будущей детали - прямые линии линейкой, кривые - гибкой рейкой, проходящей через характерные точки.
5. Вырезаем переборку лобзиком прямо по прочерченной линии. Не делайте запас при резке, это потребует лишней работы. Полезно сразу задать угол реза (наклонить опорную площадку лобзика), чтобы получить малку, там где это необходимо. В этих случаях при разметке нужно учитывать толщину материала.
6. Слегка зачищаем торец ленточной шлифмашинкой.
7. Переборки крепятся к шпангоутным рамам на винтах М6 с шагом 250 мм, торцы фанеры перед монтажом закрываются от влаги эпоксидной краской, в эту же краску окунаются винты и гайки.
8. После монтажа на переборки нужно перенести с обшивки все основные линии разметки (ДП, КВЛ) для последующей достройки. Кстати, хорошо, если удалось лодку для достройки установить с нулевым креном и дифферентом. В таком варианте в работе очень помогает плотницкий уровень.
Этот способ не требует дополнительной подгонки и позволяет сразу получить готовые детали, начиная от переборки и заканчивая последней полочкой в шкафчик.
Стальной корпус должен быть обязательно изолирован выше ватерлинии, иначе обитаемость будет совершенно неудовлетворительной из-за конденсата. Различные волокнистые материалы, которые обычно используются для утепления зданий, сильно набирают влагу и поэтому малопригодны для моря. В качестве изоляции для этой лодки используется пенопласт ПСБ-С толщиной 50 мм с заделкой стыков монтажной пеной. Потом пенопласт придется еще покрасить какой-нибудь (лучше огнеупорной) краской для дополнительной защиты от конденсата. При монтаже пенопласта сразу приклеиваем к стрингерам и переборкам деревянные брусочки - колобашки, к которым будет крепиться декоративная зашивка. Колобашки очень надежно приклеиваются к корпусу полиуретановым клеем, пенопласт - той же монтажной пеной.
Изначально планировалась изоляция напыленной полиуретановой пеной, этим занимаются некоторые фирмы. Однако это оказалось в несколько раз дороже и пришлось "съехать" на листовой пенопласт.
4 декабря
Осень выдалась на удивление теплой и до конца ноября удалось закончить изоляционные работы и почти закончить фанерную зашивку бортов и подволока. Борт зашивался фанерой толщиной 9 мм, подволок и рубка - 5 мм. Вся мебель также собирается из 9 мм фанеры. В носовой каюте появились контуры койки и шкафов, в цистернах и корпусе несколько новых дыр...
Шланги, краны, трубы, кингстоны.
Пришло время затолкать в лодку и двигатель с редуктором - пусть привыкают к месту. Без проблем я опустил их в лодку через главный люк. Еще предстоит придумать - как соединить их вместе и прикрепить к фундаменту, а пока они сиротливо стоят посреди лодки.
Вопрос о выборе двигателя даже не стоял. Имея некоторый опыт эксплуатации и ремонта российских 4ча и зная цену на янмары и прочие волвопенты не остается никакого варианта, кроме использования "родного" японского автомобильного дизеля. Мне по случаю достался 2,5 литровый "Мицубиси" со свежеперевернутого микроавтобуса. Зато редуктор ждал своего часа много лет. Запасной "нулевый" агрегат с польского дизеля "Рекен", здоровенный и тяжелый, но простой и с гидравлическим управлением, упорным подшипником и водяным охлаждением. Потом к этому всему понадобятся - вал, винт, подшипники и сальник, система охлаждения, питания, выхлоп и прочие ужасы.
Год 2002
29 маяЗа это время лодка внутри довольно сильно изменилась. В носовой каюте работы почти завершены. Осталось покрасить, установить дверки на шкафчики, светильники (провода уже на месте), отделку - комингсы, рейки. В кают-компании монтаж вперемешку с покраской всех труднодоступных впоследствии мест. На палубе сборка и монтаж вентиляционных коробок, брашпиля. Все это движется последовательно от форштевня в корму, так как должно быть установлено перед монтажом листов подволока. Сын отшлифовал и отполировал поручни и леерные стойки и теперь занимается носовой оковкой, так что леерное ограждение уже на месте и пора думать о бушприте.
Монтаж скрытой электропроводки
Пенопластовая изоляция прорезается резаком на глубину 1-2 см, потом в прорезь деревянной палочкой запихивается провод, который удерживается внутри за счет трения. При установке листа подволока эти штробы заполняются пеной, кроме того пена наносится на контуры листа. Фанера подволока и стенок рубки (4-6 мм) крепится к вклеенным заранее колобашкам и приклеивается пеной к пенопласту.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Основные требования
1. Провод - медный многожильный с соответствующей изоляцией для палубы и интерьера - двухпроводная линия, горячий "+".
2. Сечение считается на падение напряжения у потребителя до 10% в осветительных цепях и до 3% для электроники. На лодку ушло многожильного двухпроводного кабеля около 30 м сечением 1 кв. мм, 90 м - 1,5 мм, 60 м - 2.5 мм, 15 м - 4 кв. мм.
3. Предохранители на каждую линию потребителей, распределительный щит с ясными обозначениями, магистрали нужно проводить как можно выше. Основной кабельный жгут удобно проводить в углу "палуба-борт", используя в открытых местах пластмассовые кабель-каналы. Это позволяет легко добавлять новые линии и модифицировать систему, не разрушая того, что построено раньше.
4. Все соединения - с пропайкой и герметизацией, клеммы под винт, распределительные колодки в местах разветвления. Для прохода сквозь палубу нужны гермовводы подходящего диаметра.
5. Соединять с корпусом "минус" нужно в одной точке, обычно у двигателя.
В качестве главного измерительного прибора я приобрел небольшой цифровой мультиметр и сделал ему гнездо на приборной панели. Вывел туда же гнезда от контрольных цепей. В "минусовую" линию каждого аккумулятора стоит поставить шунт для контроля тока. Теперь это хозяйство меряет напряжение каждого аккумулятора, токи утечки, токи расхода, короче, чего придумаешь, то и померишь. Ткнул штеккер и готово. В тоже время приборчик можно использовать в "родном" качестве, бегая с ним по лодке.
Электричество и коаксиалы для антенн на мачту на всех своих лодках я тянул по стоячему такелажу. Или по вантине, или по ахтерштагу. Как-то мне всегда это было удобней, чем возиться с проводкой в мачте. И на этой лодке гермовводы выведены к вант-путенсам.
Я выяснил для себя интересную закономерность. Почти не важно, какого размера и веса деталь должна быть размечена, вырезана и подогнана на место. Материал тоже не играет большой роли. За день работы я успеваю сделать 2-3 таких детали. Листы обшивки, фанерные переборки, донышки и полочки для шкафчиков - все едино, причем большую часть времени отнимает разметка.