Решение проблемы - второй вариант
Возникшая на предыдущей странице мысль была оперативно реализована. Для этого был использован кусок электрического кабеля сечением около 10 кв.мм, два наконечника под пайку, хомут из нерж. стали, в котором было просверлено отверстие для крепления кабеля. Наконечники были запаяны, пайка защищена термоусадкой.
С карбоновой втулки PSS еще в начале сезона 2016 был удален штуцер для подачи воды из-за своей явной ненужности, а резьбовое отверстие под него заглушено. Благодаря такой "доработке" появилась возможность установить на корпусе втулки хомут с кабелем
.
Другой конец кабеля присоединен к корпусу в точке "ноль". Это резьбовая шпилька, приваренная к флору. Достаточно высоко от обшивки днища, чтобы не беспокоиться о влаге, и в непосредственной близости к генератору двигателя и аккумуляторам.
Этот вариант "закорачивания" валопровода на корпус более эффективен, чем описанный ранее - через двигатель, за счет незначительного и стабильного сопротивления контура зануления - медного кабеля большого сечения, и замыкания на корпус самой электроположительной части валопровода - карбоновой втулки. Лучше всего реализовать оба, для надежной работы протекторной защиты.
Вывод:
Довольно странно, что производитель "лучшего в мире" уплотнения гребного вала совершенно игнорирует возможные проблемы коррозии в инструкции по монтажу. Еще более странно, что на карбоновой втулке сальника не предусмотрено штатно подключение кабеля зануления. В Интернете встречаются недовольные отзывы владельцев сальников PSS, столкнувшихся с описанными в примере проблемами, кое-кто даже судится с производителем из-за утонувших - притопленных лодок.
Тем не менее, решение есть. После несложной "доработки напильником" уплотнение PSS, возможно, действительно стало лучшим вариантом, из тех, что я пробовал (самодельные набивной и маслонаполненный сальники).
Общий "ноль" и изоляция
Поскольку электрический ток, даже совсем небольшой величины, идущий по металлу корпуса лодки или ее узлов, способствует активной коррозии, нужно исключить для него такую возможность. Корпус лодки должен быть соединен с "минусом" электрической схемы лодки по постоянному току(!) в одном-единственном месте - в точке "ноль". Сюда приходит толстый кабель (-) от двигателя, сюда должны быть проведены все имеющиеся на лодке кабели "зануления". Если при монтаже, например, антенного хозяйства возникает необходимость "заземления" на корпус в точке крепления антенны - используют емкостные развязки, пропускающие токи высокой частоты, но препятствующие движению "гальванического" постоянного тока. (об этом отдельно, и потом...)
Детали и узлы из других металлов, смонтированные на стальном корпусе, нужно рассмотреть на предмет гальванической коррозии и устранить возможность протекания между ними тока. Например, бронзовые втулки кингстонов, проходящие через днище, изолированы на "Чаве" от металла корпуса капролоновыми вставками, и защищены от воды многослойными эпоксидными покрытиями.
Все изолированные части необходимо проверять измерением электрического сопротивления "на корпус" перед каждой навигацией до спуска на воду на предмет качества изоляции, также, как и все короткозамкнутые узлы и детали - на предмет качества контакта. Все потенциально опасные участки, узлы и детали нужно внимательно обследовать при каждом подъеме лодки из воды - на предмет разрушений от коррозии.
И тогда, может быть, если вам повезет, и вы не пропустите активных гальванических ячеек - все будет хорошо, и лодка будет жить долго и счастливо.